* Wasser
und Salz
Ich
kann an dieser Stelle nur dringend raten nicht auf eine Umkehrosmoseanlage
zu verzichten. Und das hat einen guten Grund: Wir hatten durch verwendetes
Leitungswasser eine ganze Zeit mit braunen Schmieralgen zu kämpfen.
Und das war gar nicht schön :-((
Da
keiner von uns genau weiß wieviel Kupfer, Silicate, ( verursacht
die braunen Schmieralgen) Nitrate, Phenole, und andere Stoffe in dem Leitungswasser
sind, sollte auf jeden Fall eine Umkehrosmoseanlage verwendet werden. Eine
Umkehrosmoseanlage ist in der Lage die Schadstoffe im Leitungswasser zurückzuhalten
und das Wasser somit zu entsalzen. Die Rückhalterate an Schadstoffen
beträgt bis zu 95% .
Bei
Silicat liegt die Rückhalterate bei nur 85%. Wer also dauernd Probleme
mit braunen Schmieralgen hat, sollte sich entweder überlegen ob er
einen Reinstwasserfilter nimmt, oder ob er mit Silicarbon arbeitet. Silicarbon
ist eines der wenigen Mittel mit denen man Silicat im Becken beseitigen
kann. Dies wird von der Fa. Aquaconnect vertrieben.
Solche
Osmoseanlagen gibt es im Fachhandel und fangen bei ca. 90 € je nach
Leistung an. Eine gute Anlage sollte so ca. 90 Liter am Tag schaffen und
nicht mehr als 170 € kosten. (auf ein 500 Liter Becken aufwärts)
Ich
denke das sich die meisten Osmoseanlagen nichts nehmen. Nur sollte sie
bei Verwendung von Chlor einen Kohlefilter haben. Unsere Anlage hat dazu
noch einen Vorfilter der mindestens zweimal im Jahr gewechselt werden sollte.
Ebenfalls
wichtig ist der richtige Umgang mit einer Osmoseanlage. Ganz wichtig ist
dabei das spülen vor und nach dem Gebrauch.
Da
das Wasser nach dem Durchlauf der Osmose so gut wie "tot" ist, <gg>
sollte man mit einem Mineralsalz das Wasser wieder aufhärten. Eine
Dose Mineralsalz zum Beispiel von der Fa. Korallin (Mineral Plus) reicht
für gut 1500 Liter Osmosewasser und kostet etwa 14 €. Diese gibt
es aber auch von einigen anderen Herstellern auch. Die Osmoseanlage und
das Mineralsalz kosten nicht viel und es erspart einem den Ärger und
die Verluste bei den Tieren durch monatelang auftretende Schmieralgen!
An
verschiedenen Salzmischungen gibt es auch reichlich Auswahl auf dem Markt.
Nach mittlerweile vielen Wasserwechseln mit diversen Salz-Sorten kann ich
jetzt meine Erfahrungen damit wiedergeben. Ich nehme unter anderem Tropic
Marin, Reef Crystal, HW oder auch das Salz der Fa. Preis.
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* Lebende
Steine oder Steinaufbau
|
Was
sind lebende Steine?? Man nennt sie deshalb so, weil sie direkt aus dem
Meer stammen.
Aber
Vorsicht: Es werden auch gerne nur "nasse Steine" als teure lebende Steine
verkauft!
|
Lebende
Steine werden aus dem Riff entnommen und dann zu uns importiert. Ein lebender
Stein ist nicht sehr schwer (im Vergleich zu Lochgestein). Außerdem
erscheint er an der Oberfläche leicht porös und ist meistens
mit Kalkrotalgen überzogen. Im inneren dieser Steine (schlag mal einen
Stein in der Mitte durch und Du stellst fest das er fast schwarz ist) befinden
sich die anaeroben Bakterien die für den Abbau des Nitrates zuständig
sind. Der Abbau von Nitrat ist durch normales Filtern schlecht zu bewerkstelligen,
so das gerade dieser Punkt sehr wichtig ist. Vor allem ist es eher so das
normaler Filter eher Nitrat aufbauen anstatt abzubauen. Vor allem Rieselfilter
haben sich hier als äußerst Nitratlastig erwiesen. Aber für
reine Fischanlagen kann man den Vorteil eines Rieselfilters nicht von der
Hand weisen. Man muss aber halt aufpassen und den Nitratwert im Auge behalten.
So in etwa könnte ein
lebender Stein aussehen.
Sind
in einem Becken lebenden Steine eingesetzt wird sich unter Garantie so
einiges aus den Steinen entwickeln. Man schleppt sich nämlich unter
anderem auch eine Menge Micro - und Kleinstlebewesen mit ein. Es sollten
sich verschiedene Algenarten entwickeln, Zwergsabellen zum Vorschein kommen
oder wenn man viel Glück hat, wachsen sogar verschiedene Korallenarten.
Der Nachteil ist aber auch das man sich eine Menge ungebeten Gäste
einschleppen kann. Dazu gehören diverese Anemonenarten, Borstenwürmer,
Krebse, Krabben, und natürlich auch Glasrosen. Deshalb gilt hier,
die Steine immer genau anschauen. Gut geeignet ist auch Tuffgestein, welches
sich sehr schnell mit den Bakterien durchsetzt und somit auch wie ein lebender
Stein funktioniert.
Nachtrag
von Manuela, November 2001: Eine weitere und interessante Möglichkeit
ist die Verwendung von Riffkeramik. Riffkeramik in Verbindung mit lebenden
Steinen erscheint uns derzeit (11/2001) als ein sehr gutes Ersatzmittel
für lebende Steine. Die Riffkeramik überwächst sehr schnell
und passt sich dann der Optik des übrigen Aquarium an. Ein Unterschied
zu lebenden Steinen ist kaum noch festzustellen. Vorteil: Die Riffkeramik
kann passend für das Aquarium hergestellt werden. Daduch ist es möglich
einen Steinaufbau zu erstellen, der bis weit nach oben in die Nähe
der Wasseroberfläche reicht. Und das ohne "Angst" haben zu müssen,
das der Steinaufbau zusammenfällt. :-( Wer möchte kann auch seine
Technik damit verstecken. Pumpen, Rohre, Innenabschäumer etc...
Nachteil:
Bis dieses Gestein die Aufgabe übernehmen könnte Nitrat abzubauen,
dauert es für das Aquarium zu lange. Darum empfehlen wir eine gesunde
Mischung aus beiden Materialien! Lebende Steine & Riffkeramik.
Das
oben abgebildete Aquarium ist 80 cm breit und hat 112 L. Die zwei Riffkeramiken
[links + rechts] wurden mit zwei lebenden Steinen [mitte], sowie ettlichen
Ablegersteinen kombiniert. Beleuchtung: T5 Lichttechnik. Wer weitere Riffkeramik
sehen möchte, der kann sich hier
genauer
informieren.
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oben
* Licht
Eines
schon mal vorne weg: HQL Leuchten sind für Süsswasser gut geeignet,
aber für die Meerwasseraquaristik überhaupt nicht zu empfehlen.
Am besten ist es ab einer Höhe von über 50 cm, HQI Lampen zu
verwenden. Bei kleineren, aber vor allem nicht so hohen Aquarien (bis 50
cm), kann man durchaus mit Röhren arbeiten. Es gibt dabei auch sehr
gute Röhren, wie z.B. Triton und Arcadia. Trotzdem würde ich
alleine schon wegen der Betrachtungsqualität HQI Lampen bevorzugen.
Auch hier gibt es auf dem Markt reichlich Auswahl. Vom einfachsten Licht
bis hin zur computergesteuerten Anlage mit Mondsimulation. Die Preise reichen
von ca. 250 € bis gut und gerne auch mehr als 1500 €. Oft
zahlt man die eine oder andere Mark halt auch für das Aussehen, das
muss dann jeder für sich selber entscheiden. Nur eines ist noch ganz
wichtig. Die HQI Lampe sollte einen guten Reflektor haben, womit man eine
gute Ausleuchtung erreichen kann.
Für
ein 300 Literbecken (bei einer Höhe von 50 cm) reicht ein 150 Watt
HQI Licht aus. Ist das Becken gar 60 cm oder mehr Hoch dann sollte man
schon zu einem 250 Watt oder gar 400 Watt HQI Licht greifen. Wenn es noch
eine Nummer größer sein soll, dann gibt es natürlich auch
1000 Watt HQI Lampen. Die meistverkauften Brenner sind mittlerweile die
mit 10.000 Kelvin (höherer Blauanteil und damit deutlich mehr Betrachtungsqualität).
Es gibt aber auch noch andere Brenner: NDL (Neutralweiß 4300 Kelvin,
D (Daylight 5600 Kelvin), und sogar mit 20.000 Kelvin. Im Moment benutzen
wir zwei 10.000 Kelvin Brenner von AB. Vorher hatten wir einen 20.000 Kelvin
Brenner. Das von vielen im voraus prophezeite schnelle abdunkeln trat noch
nicht auf. Allerdings muss ich schon zugeben das es schon ein immenser
Unterschied ist von 10 K zu 20 K. Nach mittlerweile 6 Jahren HQi möchte
ich zu folgendem Brenner raten. Er hat sich als der schönste und stabilste
(Spektrale Verschiebung) erwiesen: der HIT BLV Brenner 10.000 K.
Im
Jahre 2001 kam eine neuartige Röhrengeleuchtung auf. Es handelt sich
dabei um T5 Röhren, eine Entwicklung der Fa. Osram. Mit diesen
Röhren ist es genau so gut möglich Aquarien mit 90 cm Tiefe auszuleuchten.
Mehr dazu findet Ihr unter in der Rubrik: Technik und dann ATI T5.
Hier
gibt es sowohl Vergleiche als auch die ersten Erfahrungen mit der noch
recht neuen Röhrentechnik. Unserer Meinung nach ein ernst zu nehmender
Konkurrent zur HQI Beleuchtung. Ersetzen wird es diese zwar nicht, aber
es wird viele geben die sich eben nur einen T5 Beleuchtung erlauben und
dennoch alles halten können was vorher mit normalen Röhren nicht
gegangen ist.
Korallin Marine blue
|
Gerade
die Steinkorallen (aber auch Weichkorallen und Lederkorallen) sind in der
Natur ja ziemlich viel Sonne gewöhnt. Um zu wachsen und zu gedeihen
müssen wir ihnen dann schon sehr gute Lichtverhältnisse bieten.
Aber aufpassen: Es gibt auch Korallen die nicht so helles Licht gewohnt
sind. Am besten kann Euch da ein gutes Buch oder der fachlich versierte
Händler weiterhelfen. (Immer nach den Hälterungsbedingung für
die Pfleglinge fragen) Bei vielen Brennern (z.B. bei Daylight) fehlt der
Blauanteil. Deshalb holen sich viele zusätzliche Röhren die mit
Blaulampen bestückt werden. Das sieht gut aus, und kostet nicht die
Welt. Aber es ist ein echt großer Betrachtungsunterschied.
|
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* Abschäumung
und Filterung
Ein
Abschäumer ist die sogenannte Herz-Lungen Maschine des Beckens. Er
erfaßt die Schadstoffe bevor sie das Becken belasten können.
Bei
dem Thema Abschäumer scheiden sich die Geister. Manch einer bekommt
schon einen Herzinfarkt wenn sein Abschäumer nicht richtig läuft
und so manch anderer verzichtet vollkommen darauf.
Ich
selbst gehöre eher zu der ersten Riege (wenn auch nicht so extrem)
Deshalb halte ich einen guten Abschäumer für unerläßlich!
Gute Erfahrungen habe ich hier mit Standabschäumern gemacht (mit Lindenholzauströmern).
Die Firmen Sander und Korallin bauen sogar nach Maß. Mit den Abschäumern
von der Fa. Tunze hatte ich zweimal Pech, die liefen einfach nicht richtig.
Nach so gut wie jeder Fütterung, ja selbst beim reinpacken in das
Aquarium brach für Stunden die Abschäumtätigkeit zusammen.
Ältere Abschäumer von der Fa. Preis sind meines Erachtens (ich
habe sie mal gehört) zu laut! H&S und Grotech, bauen im Moment
wohl die stärksten Abschäumer auf dem Markt - so lautet zumindest
die Auskunft von vielen Aquarianern. Rein von der Verarbeitung her machen
die Abschäumer von Schuran auch einen sehr guten Eindruck. Ich denke
selber mittlerweile aber das sich die Abschäumer nicht viel nehmen.
Hier sollte man auf den guten Fachhandel vertrauen.
Da
die Hersteller von Abschäumern gerne etwas übertreiben, würde
ich bei normalen mit Lindenholzausströmern arbeitenden Abschäumern
einen immer doppelt einen doppelt dimensionierten kaufen. Das heißt
wenn er für ein 500 Liter Becken geeignet ist dann kann ich ihn gerade
so für ein 300 Liter Becken nehmen. (Weil er dann gerade so ausreicht)
Mit Motorbetriebenen Abschäumern liegen mir selber keine Erfahrungen
vor, weshalb ich darüber auch nicht schreiben möchte. Interessant
ist das hier Grotech, Schuran und H&S ganz gute Kritiken bekommen.
Wenn
man zu einem Abschäumer mit Holzauströmern greift, muß
natürlich auch eine geeignete Luftpumpe her. Hier gibt es nach meiner
Erfahrung nach nur eine vernünftige: Eine aus dem Hause WISA! Eine
Wisa 300 dürfte für die normalen Ansprüche genügen
und lohnt sich in jedem Fall. Die 300er die wir haben ist bestimmt von
1987 und läuft immer noch gut. Außerdem sind die Wisapumpen
recht leise. Die WISA gibt es auch als 1000er Version, die dann richtig
Dampf macht. Wem das nicht reicht kann dann noch auf einen Kompressor zurückgreifen.
Noch
heute sehe ich viele Becken die mit einem Rieselfilter betrieben werden.
Das ist für meine Begriffe überhaupt nicht mehr zeitgemäß!
Auf
einen Riesel- oder Biofilter würde ich in jedem Fall verzichten. Denn
sie machen im Grunde nur eines, sie lassen als Endprodukt Nitrat über.
Und das wird im Becken nach und nach immer weiter ansteigen. Heute wissen
wir auch warum: Durch das passieren von Wasser durch zum Beispiel Watte,
Matten, Bälle oder Igel beginnt die Abbaustufe. Diese ist von Ammonium
zu Nitrit zu Nitrat. Meist ist dann ein System noch so konfiguriert das
nach dem Filter dann ein Abschäumer kommt. Der kann aber kein Nitrat
mehr erfassen. Also lieber Finger weg von Rieselfiltern. Grosse Ausnahme
ist wie schon weiter oben erwähnt eine reine Fischanlage.
Über
Schwefel und Wodkafilter möchte ich so auch nichts weiter schreiben,
da ich mir so was nicht ans Becken anschliesse.
Gerade
über die Schwefelfilter liegen auch noch immer keine richtigen Langzeiterfahrungen
vor. Und ich weiss nicht ob der nachgeschaltete Korallenbruch reicht um
einen Schwefeleintrag auf Dauer zu unterbinden. Daher lasse ich sowas auch
lieber. Aber in einem gesunden System reicht ein gut dimensioniertere Abschäumer
bei gleichzeitig vielen lebenden Steinen durchaus aus. Ich bin mir
sicher, das man sich mit einem Schwefelnitratfilter mit der Zeit immer
mehr Schwefel ins Becken holt. Und keiner weiss so richtig was das nach
Jahren dann im Becken bewirkt.
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* Schnellfilter
Ein
Schnellfilter ist meines Erachtens unerläßlich, besonders in
der Einfahrzeit! Aber auch danach ist es auf alle Fälle besser immer
mit einem Schnellfilter zu arbeiten. Dieser Schnellfilter ist dazu da,
im Wasser herumschwimmende Teilchen (Futter, Algen, etc.) aufzufangen bevor
sie am Bodengrund liegenbleiben und das Becken unnötig belasten. Aber
man sollte dabei beachten das er nach mindestens 2 Tagen gewechselt werden
sollte, da er sonst biologisch zu arbeiten anfängt. Und das soll er
ja nicht!
* Wasserbewegung
Im
Meerwasser ist die Strömung die man den Tieren bieten sollte um einiges
stärker als im Süsswasser. Der Hauptgrund ist natürlich
das sich nicht soviel Abfall am Bodengrund sammelt und dann vor sich hin
gammelt. Durch die Strömung wird dieses dann von den Schnellfiltern
angesaugt und dann im zweitäglichen Rhythmus entfernt. Als Anhaltspunkt
kann man die 10 fache Menge nehmen die man als Liter im Becken hat. z.B.
bei 300 Liter ist eine Umwälzung von so 2000 - 3000 Litern die Stunde
auf keinen Fall verkehrt. Wir benutzen im Moment zwei Power Head Pumpen
mit je 1500 Litern Leistung und dazu noch eine zwei andere Pumpen von Aquabee
mit 3000 Litern pro Stunde.
Hinzu
kam Mitte 2001, eine 4000 Liter Tunze mit Wellenschlagsimulation. Einfach
genial :-) Seit Ende 2002 gibt es die Tunze Stream die noch wesentlich
mehr Dampf macht. Auch diese sind nach einigen Monaten noch immer der Hit
und fast jeder Aquarianer ist davon begeistert.
Wichtig
ist hierbei das die wirbellosen (niederen Tiere) nicht dauernd voll bestrahlt
werden. Dadurch fühlen die sich auch nicht mehr wohl und gehen nicht
mehr auf. Besser ist es auch nicht eine Pumpe mit 3000 Litern zu nehmen
sondern lieber mehrere kleine die dann zusammen die 3000 Liter auch bringen.
Man hat bei der Verwendung von mehreren Pumpen einfach den Vorteil das
man sie besser auf bestimmte Bereiche ausrichten kann. Nach Jahren wenn
alle Tiere gut wachsen und gedeihen sollte man die Stömungsverteilung
noch mal mehr ins Auge nehmen. Denn durch das Wachstum der Tiere nehmen
diese weitaus mehr an Strömung weg. Die dahinterstehenden Tiere bekommen
dann kaum mehr was ab. Daher ist eine Faustregel von 5 -10 facher
Strömung heute nicht mehr so richtig Zeitgemäss und nur für
den Anfang gültig. Meist muss man mit zunehmenden Wachstum von Korallen,
immer mehr Strömung einbringen. Aber als Anhaltspunkt ist eine 10
fache Strömung anfänglich schon ganz praktikabel.
nach oben
*Einfahrzeit
|
Unser
zweites Meerwasseraquarium (mittlerweile haben wir uns zweimal vergrößert)
Auf diesem Foto ist der erste Besatz kurz nach der Einfahrphase zu sehen.
Die letzten Fadenalgen kämpfen noch...aber nicht mehr lange ;-)
|
Als
Einfahrzeit bezeichnet man die Wartezeit auf das eigentliche Besetzen mit
Tieren. <s>
Nach
dem Auffüllen (vorerst nur dreiviertel des Beckens, da ja auch noch
die Steine reinkommen) mit dem Wasser kann man dann den Salzgehalt einstellen.
Dazu verwendet man am besten einen guten Dichtemesser. Wir haben einen
recht einfach funktionierenden von Aquarium Systems. Der lag preislich
bei ca. 40 DM. Die großen Spindeln von zum Beispiel Tropic Marin
sind da wesentlich genauer und auch eher empfehlenswert. Noch genauer sind
die seit 2002 auch endlich bezahlbaren Refraktometer, die so im Mittel
bei ca. 100 Euro liegen.
Für
300 Liter Salzwasser benötigt man ca. 10 KG. Salz. Der Salzgehalt
sollte zwischen 1.021 und 1.025 sein. (bei 25 Grad Temperatur)
Als
erstes wird sich Ammoniak, Nitrit und wahrscheinlich auch Nitrat bilden!
Nach einigen Tagen, und vor allem dann wenn die Werte okay sind, kann mit
dem Besatz von den lebenden Steinen begonnen werden. Nun werden sich diese
Werte wieder etwas verschlechtern, was auf den Besatz der lebenden Steine
zurückzuführen ist. Denn in der Regel stirbt ja einiges ab, was
erst mal das Wasser wieder belastet. Nun kann man in Ruhe am Steinaufbau
herumbasteln da man ja jetzt noch keine Fische stört. Das Licht sollte
ca. 2 - 3 Stunden am Tag brennen. Nach zwei bis drei Wochen kann man es
dann volle 8 Stunden brennen lassen. Das hat den Vorteil das man weniger
Algen bekommt als bei gleich voller Beleuchtung. So zumindest meine Erfahrungen
bisher.
Ansonsten
sollte das ganze System schon arbeiten. Auch der Abschäumer, und gegebenenfalls
die Filterung sofern eine vorhanden ist.
Wahrscheinlich
wird der Ammoniak, Nitrit - und Nitratwert wieder etwas ansteigen was auf
den Besatz der lebenden Steine zurückzuführen ist. Es stirbt
halt auch eine Menge ab, gerade weil "echte" lebende Steine ja schon
etwa drei Tage unterwegs sind, bis sie beim Händler ankommen. So nun
heißt es warten, warten und nochmals warten. So nach drei bis vier
Wochen dürften sich die genannten Werte dann aber normalisieren. Nun
würde ich anfangen und mit Wirbellosen zu besetzen. Denn sie stehen
auch zur Konkurrenz zum Algenwachstum.
Wichtig
ist hier vor dem Einsetzen von Tieren nochmals alles gut durchzumessen.
Ammoniak und Nitrit darf nicht mehr messbar sein. Bei Nitrat sollte nicht
mehr als ca. 12 mg/L messbar sein. Wichtig erscheint mir auch hier, das
die Schmieralgenphase und auch die Fadenalgenphase schon vorbei ist. Wenn
es dann soweit ist sollte man auch nicht gleich drei oder vier Tiere auf
einmal einsetzen. Darauf wäre das Öko - System wahrscheinlich
noch nicht eingestellt. Also am besten nach und nach ein oder zwei wirbellose
Tiere einsetzen.
Wer
hier nicht warten kann ist selber schuld und tut sich keinen Gefallen.
Hier in der Anfangsphase eignen sich Schnecken und Einsiedler besonders
gut um die Algen abzuweiden. Gut geeignet sind dann später die Zebrasoma
Doktoren die die anfangs auftretenden Fadenalgen sehr lieben. Diese Tiere
fressen die Fadenalgen aber nur wenn sie noch ganz kurz sind. Längere
und fädige Algen werden von den beiden gemieden. Zusätzlich kann
man mit dem Einsetzen von Einsiedlern auch den Fadenalgen an den Kragen.
Es müssen derer aber schon viele sein um einer Plage her zu werden.
(am besten vom Händler ausleihen sofern das möglich ist)
nach oben
* Besatz
Wieviel
Fisch darf denn nun in so ein Becken hinein? Ja die Frage habe ich mir
auch oft gestellt und sehr viele Unterschiedliche Meinungen gehört.
Ich schließe mich der Mehrheit an und würde sagen pro 50 Liter
einen Fisch. Wenn man allerdings nur größere Fischarten (wie
Doktoren etc.) pflegen möchte würde ich sogar sagen 75 Liter
Wasser pro Fisch. Man überlastet einfach das gesamte System im Becken
wenn man zuviel Fische einsetzt. Gerade Fische sind eine große Belastung
im Becken. Die Fische haben ja entsprechend ihrer Größe Ausscheidungen
die im Becken verbleiben. Und je größer der Fisch desto größer
die Belastung. Außerdem sind die meisten Meerwasserfische doch Revierbildend,
auch dieses gilt es zu berücksichtigen. Hierzu noch eine Anmerkung:
Ich würde jedem raten eine geeignete UV Anlage zu beschaffen. Gerade
was empfindliche Fische betrifft hat diese schon recht viel helfen können.
Mir erscheint aber wichtig, das man diese schon drei Wochen vorher anschaltet
und eine Weile laufen lässt bis der neue sich integriert hat. Denn
das ab und zu laufen lassen einer UV Anlage bringt gar nichts. Innerhalb
sehr kurzer Zeit ist die Keimzahl im Aquarium wieder so hoch wie vorher.
Unsere UV Anlage läuft dauerhaft, da eine 100% Entkeimung meiner Meinung
nach nicht möglich ist. Daher sind unsere Erfahrungen hier sehr gut.
Ein
weiteres Thema ist auch das der Besatz untereinander stimmt. Am besten
ist man macht sich hier bei dem betreffenden Fachhändler oder in Büchern
schlau. Es gibt halt auch Fische die dann andere Fische fressen würden.
(z.B. Rotfeuerfisch) Ich denke mal das gerade dieser Punkt dann schon wichtig
ist. Auch nicht unwichtig ist die genaue Bestimmung von Korallen. Dabei
sollte jeder beim Kauf immer fragen wie die betreffende Koralle gepflegt
wird. (Braucht sie viel oder wenig Strömung, viel oder nicht so viel
Licht?) Ich habe zwar auch schon Händler erlebt die es auch nicht
wußten und dann irgendwas erzählten, aber das ist zum Glück
nicht so häufig.
nach oben
* Zugabe
von Spurenelementen
Da
die wirbellosen Tiere und auch Algen Stoffe aus dem Salzwasser verbrauchen,
sicherlich der Abschäumer auch einiges entfernt, kommt man nicht
umhin diese Spurenelemente nachzudosieren. Gerade Jod fällt innerhalb
kürzester Zeit komplett im Becken aus. Strontium ist für Steinkorallen
ebenfalls recht wichtig. Bei einem normal Besatz an Weich - oder Lederkorallen
reicht oft aber auch der regelmässige Wasserwechsel aus. (Jod und
Strontium sollten aber schon zudosiert werden) Bei Steinkorallen sieht
es schon etwas anders aus, hier sollte eine regelmässige Zugabe erfolgen.
Ich finde eine tägliche Zugabe ist wesentlich besser als eine wöchtenliche...
Mittlerweile gehe ich sogar so weit und dosiere mehrmals am Tag meine Spurenelemente
zu. Das ganze über eine Dosieranlage der Fa. Grotech.
Auf
dem Markt gibt es viele Zusätze und jeder muß für sich
selbst herausfinden was diese taugen.
Viele
Aquarianer mischen sich ihre "Zutaten" selbst. Gerade hier gibt es sicherlich
recht erfahrene Aquarianer die aufgrund Ihrer Erfahrung sehr gute Erfolge
erzielen. Auf einigen Internetseiten sind dazu mehr Informationen zu finden.
nach oben
*Kalkreaktor/Kalkwasser
Durch
den Besatz von hauptsächlich Steinkorallen und auch Kalkrotalgen (die
in einem gesunden Becken von selbst wachsen) sinkt im einem Becken doch
relativ schnell die Karbonathärte. Um dieses auszugleichen und aufzufangen
gibt es wohl mehrere Methoden.
Kalkwasser
ist das eigentlich weit verbreitetste Mittel seinen Calziumwert oben zu
halten. Andere nehmen mittlerweile eine Kalkeaktor. Wir ein Kalkreaktor
funktioniert kann man auf vielen Herstellerseiten ersehen. Ich gehe hier
nicht genauer darauf ein.
Ein
Möglicher Nachteil von Kalkwasser:
Man
fällt mit dem Kalkwasser das Phospaht aus das sich daraufhin im Boden
und in der Dekoration einlagern kann. Keiner kann genau sagen wann es wieder
in Lösung geht. Oft ist genau dann ein folgender Kalkreaktor der ja
Co2 einbringt, genau der Garant dafür das auf einmal Algen am Boden
wachsen.
Heute
rate ich eher dazu das Phosphat durch Phosphatabsorber zu entfernen. Sehr
gut dafür geeignet ist zum Beispiel das Phospaht Ex der Fa. Knop,
oder das Contraphos der Fa. Aquaconnect, sowie das rowaphos der Fa. Rowa.
Und das entfernen ist sehr wichtig, denn Phosphat hat im Wasser nichts
zu suchen.
Ein
Kalkreaktor ist leider keine billige Angelegenheit. Kalkreaktoren gibt
es von ca. 200 € aufwärts bis zu über 500 €.
Dazu kommt dann noch eine CO 2 Anlage die auch noch einiges verschlingt.
Ich würde auf jeden Fall zu einem Schuran Jetstream raten, auch wenn
er teurer ist als andere. Durch seine Rückführung von C02 ist
er wesentlich effektiver als andere Kalkreaktoren. Die Schuran Kalkreaktoren
gelten als die besten auf dem Markt.
nach oben
*Wasserwechsel
Auch
hier scheiden sich die Geister ! In einigen Fachbüchern steht tatsächlich
das jeden Monat 20% des Wassers gewechselt werden sollte. Wieder andere
Aquarianer sagen das sie so gut wie nie einen Wasserwechsel machen.
Ich
persönlich würde einen wöchentlichen Wasserwechsel von
5% Wasser emfehlen (so machen wir es bei uns). Das kommt alles auch ein
bißchen auf den Besatz und die Wasserwerte an..... Mal auch ganz
ehrlich. Meistens klappt das mit dem wöchentlichen Wasserwechsel sowieso
nicht. Aber so ein ungefährer Anhaltspunkt sollte es schon sein.
Auch
hier gleich wieder die Korrektur meiner eigenen Worte. Mittlerweile wechseln
wir regelmässig 5% die Woche. Das hat sich vor allem bei den Farben
von SPS Korallen als sehr günstig erwiesen.
Mittlerweile
ist die Salzqualität bei einigen Salzen so gut das man schon nach
15 Minuten das Wasser verwenden kann. Das gilt aber nur für einen
Teilwasserwechsel von ca. 10%. Ich wärme das Wasser vorher an, dann
kommt noch eine Flasche Mineralwasser dazu. Damit verhindere ich die vorher
oft beobachteten Ausfällungen. Nachdem das Salz rückstandlos
gelöst ist, kommt es ins Becken. Ich achte darauf das es in eine Strömungspumpe
kommt so das es schnell verteilt wird.
*Fütterung
Es
gibt im Handel wirklich viele Produkte was Futter für Fische betrifft.
Wichtig ist wohl eine augewogene Ernährung. Wir füttern abwechselnd
mit Artemia, Mückenlarven, Muschelfleisch (gefroren) und auch Flockenfutter.
Besser für die Tiere ist aber sicher Frostfutter.
Manchmal
gibt's allerdings auch lebende Artemia für unsere Fischlein, [da ist
die Freude jedesmal besonders groß] :-)
Hinzu
kommt frisches Obst ,wie Banane, Löwenzahn, diverse Salate, was gerade
den Algenfressern Spaß macht und bekömmlich zu sein scheint.
Ganz
selten gibt es da noch die Futtertabletten von Tetra FD. Das sind
Tabletten die man an die Scheibe kleben kann. (Die sind besonders gut um
dann die Fische beim Fressen zu beobachten.) Wichtig erscheint mir auch
die Zugabe an Vitaminen. Hier greifen wir auf Multisanostol aus dem Reformhaus
zurück. Was unseren Kindern gut tut, das kann den Fischlein nicht
schaden. Hier wird einmal die Woche auf das gerade angetaute Artemia oder
anderes Frostfutter, das Multisanostol gegeben. Nach einer Einwirkzeit
wird das ganz dann an die Tiere verfüttert.
nach oben
Hier
noch ein ganz wichtiger Tip von mir:
Bitte
laßt Eure Finger aus dem Aquarium! Man tut sich keinen Gefallen
wenn man dauernd was am Becken ändert. Das stört den Ablauf im
Becken enorm. Vor allem größere Umbauten finden die Fische und
das Ökosystem gar nicht so gut.
Es
war bei manchen Themen nicht leicht die richtigen Worte zu finden, gerade
weil viele Informationen auf unseren eigenen Erfahrungen beruhen. Und man
kann ja bekanntlicherweise nur darüber schreiben was man kennt......
Du
möchtest mir widersprechen, hast Fragen, Anregungen oder Tips?? Dann
Mail mir einfach...
Robert
Baur-Kruppas (Nickname Doc)
überarbeitet
im Dez. 2000
Nachtrag
von Manuela Nov. 2001
Robert
Baur-Kruppas (c) seit 1999
URL:
http://archiv.korallenriff.de
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